Haute Couture Fashion Weekin kesä 2015 kirkkaimmat esitykset

2024 Kirjoittaja: James Gerald | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 14:06

Eilen Pariisissa päättyi kevät -kesän 2015 Haute Couture Week. Maailman johtavien muotitalojen kirkkaat esitykset korvasivat toisensa suunnittelijafantasiakaleidoskoopilla - jotkut olivat yksinkertaisia ja ymmärrettäviä, toiset liian verhoiltuja, mutta yhtä kunnianhimoisia ja mielenkiintoista. Kukat - pienet, suuret, brodeeratut ja maalatut - ovat tulleet sanomattomaksi teemaksi kaikissa näytöksissä - ilmeisesti niiden avulla suunnittelijat päättivät muistuttaa kevään alkamisesta ja häiritä yleisöä politiikasta ja kriisistä. Katsotaanpa kuinka he onnistuivat.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Suunnittelija Alexis Mabiy on ranskalaisen symbolistikirjailijan Albert Samenin teosten ja kuuluisien taiteilijoiden kankaiden innoittamana luonut kokoelman, jonka jokainen asu muistuttaa kukkaa, jossa on eloisia, kylläisiä sävyjä, jotka hohtavat catwalk -valon alla. Mallit, joiden hiukset oli koristeltu asuun sopivilla höyhenillä, esittivät tyylikkäitä mekkoja pitsistä, kiiltävästä brokaatista, silkistä ja satiinista. Jotkut kuvat erosivat kevyydestä ja hienostuneesta työstä, toiset monumentaalisuudestaan: raskaat taitokset lisäsivät mekkoja maalauksellisuuteen, mikä ei ole kiellettyä muotinäytöksissä, vaan päinvastoin kannustetaan kaikin mahdollisin tavoin. Huolimatta siitä, että talon historia ei ole niin suuri (brändi on ollut olemassa vuodesta 2005), se on jo melko lujasti paikallaan haute couture -maailmassa. Mielestämme kukka -applikoinnilla varustetut asut ansaitsevat erityistä kiitosta.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Lue myös

Muoti | 6.3.2015 Uimamuoti 2015: miten erottua rannalla

Legendaarinen Giorgio Armani päätti kevät-kesän couture-esityksellään paitsi miellyttää hienostunutta yleisöä myös juhlia haute couture -linjansa kymmenvuotispäivää. Kävelykadun pääteema oli itä, jonka bambunvartta kehotettiin personoimaan - kasvi ei vain koristanut koroketta (kehää pitkin oli laajamittainen metallivarren asennus), vaan se oli myös motiivi tulosteita ja kirjontaa, jotka koristivat asuja. Valitsemalla kokoelmaan melko rauhallisen värimaailman Armani keskittyi itämaisiin vaatteisiin ominaisten muotojen kerroksellisuuteen ja vaatimattomuuteen - monissa asuissa voitiin nähdä viittauksia klassiseen kimonoon ja origamin taiteeseen. Suunnittelija yhdisti kevyet läpikuultavat hameet melko tiukkoihin takkeihin ja epäsymmetrisiin yläosiin, ja iltapukuja luodessaan hän päätti antaa koristelussa vapauden mielikuvitukselle.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Muotitalo Versace johti tietysti Donatella Versacen kanssa tällä muotiviikolla melko paljon yllättyneitä kaikkia, astuen takaisin (vaikkakaan ei paljon) suosikki -aiheestaan seksistä ja esittäen kuvia tasaisemmilla muodoilla odotettujen rohkeiden asujen sijaan. Siirryttyä pois tavanomaisista korseteista Donatella päätti leikkiä leikkauksella, joka auttoi toistamaan naisvartalon kaaret leikkausten ja pyöristettyjen viivojen avulla mekkoissa ja haalareissa, joten kuvien seksuaalisuus, vaikka se pysyi, tuli hieman pehmeämpi, mikä ei voi muuta kuin iloita. Se, mitä Versace ei voinut kieltää, oli hänen suosikki kirkas yksivärinen, hän maalasi koko kokoelman sähkösinisellä, punaisella, valkoisella ja mustalla, vain hieman laimentamalla niitä jauhemaisilla sävyillä.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Kokoelmaan on ilmestynyt kuvia, joissa voit nähdä esimerkiksi 50- ja 60 -luvun kaikuja.

Diorin talon luova johtaja Raf Simons päätti kokoelmaa luodessaan filosofoida hieman historiasta, perinteistä ja itsetuntemuksesta. Hänen inspiraationsa oli legendaarinen esiintyjä David Bowie, jota voidaan pitää todellisena kameleontona musiikin ja muodin maailmasta, täynnä ristiriitoja ja luovia pohdintoja. Catwalkilla näytetyissä asuissa oli tarpeeksi ristiriitoja - suunnittelija kutsui katsojan katsomaan menneisyyttä nykyisyyden ja tulevaisuuden prisman kautta. Siksi kokoelmaan ilmestyi kuvia, joissa voit nähdä esimerkiksi 50- ja 60-luvun kaikuja A-linjaisten mekkojen, moniväristen raitojen ja pop-taidemallien muodossa, jotka yhdistettiin melko harmonisesti vinyylisaappaisiin ja -takkeihin painetusta muovista. Näyttelyssä oli myös paikka klassisille Dior -silueteille ja koristeluille, joita Simons toisti omalla tavallaan lisäämällä niihin hieman nykyaikaisuutta. Jotkut saattavat sanoa, että hän oli liian älykäs, toiset ihailevat, mutta sitä varten couture on tarkoitettu kokeilemaan vaatteita taiteena.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Jokaisen naisen haaveissa olevien asujen luoja Elie Saab päätti olla menemättä liian pitkälle luovissa etsinnöissä ja esitteli jatkuvasti täydellisen kokoelman suosikkisävyissään. Jokainen catwalkilla näytetty mekko on parhaiden punaisten mattojen arvoinen, koska Saab ei koskaan säästellyt viimeistelyä (runsas kirjonta ja kokonaiset kiviasetukset) jättäen siluetit yksinkertaisiksi. Mielestämme tällainen vakaus voi kuitenkin olla hälyttävää - suurin osa asuista on niin samanlaisia kuin aiempien kokoelmien luomukset, että suunnittelija voi näyttää pari vanhaa mekkoa catwalkilla kenenkään huomaamatta. Ainoa asia, joka erottaa hänen uuden kokoelmansa aiemmista, ovat marabou -höyhenillä leikatut mekot ja pastellisävyiset mallit, jotka on koristeltu suurilla kukkakuvioilla ja applikoilla.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Suunnittelija sai inspiraationsa yhdysvaltalaisesta rocklaulajasta Janis Joplinista ja jäljittelemättömästä Coco Chanelista.

Kun olet katsonut Giambattista Valli couture -malliston esityksen, et koskaan ajatellut, että suunnittelijaa inspiroivat amerikkalainen rock -laulaja Janice Joplin ja jäljittelemätön Coco Chanel, mutta heistä tuli suunnittelijan musat tällä kertaa. Hän ei ottanut elementtejä, jotka liittyivät selvästi näihin kahteen naiseen, ja hänen tunnistettavan tyylinsä avulla vain vihjasi heihin hieman, joten kokoelmassa ei voi nähdä pieniä mustia mekkoja, ei helmiä tai etnisiä muistiinpanoja. Ja silti vihjeitä näkyy edelleen. Vihjeitä Janiceen nähtiin hieman rennommissa silueteissa, ja Chanelia luettiin räätälöidyissä housuissa, joiden päällä oli hameet, ja takkeissa, joista osa oli tyylitelty legendaariseksi tweediksi. Sisustus kolmiulotteisten kukka -applikointien muodossa ja valtava määrä sifonkihelmiä ovat pysyneet muuttumattomina muotinäytöksen ominaisuuksina.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Zuhair Muradin kevät-kesä couture-kokoelma perustui veteen. Helmistä, bugleista ja tekojalokivistä valmistetun runsaan koristeen avulla suunnittelija päätti näyttää kaiken elementtien voiman ja runouden. Ilmoitettu teema ja esitys saivat suosionosoituksia tuotemerkin ihailijoiden keskuudessa, eikä tämä ole yllättävää - jokainen Zuhairin luoma mekko ei voi muuta kuin valloittaa muodin sydämen, koska siinä yhdistyy kaikki niin rakas naisen sydämeen: seksuaalisuus, hienostuneisuus ja ylellinen itämainen sisustus.

Huolimatta siitä, että kokoelma osoittautui todella kauniiksi, ensi silmäyksellä voisi ajatella, että sen inspiraatio ei ollut vesi, kuten suunnittelija itse totesi, vaan kaupassa olevan kollegan ja muiden työ maanmies Murad - Elie Saab - sama värimaailma, sama sisustustyyli. No vesi on vettä.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Gaultierin improvisoiduissa "häissä" voitiin nähdä morsiamen, jonka päässä oli kiharreista tehty kakku.

Kuten legendaarisen Queen -yhtyeen kuuluisan kappaleen rivi sanoo - "Esityksen on jatkuttava". Tästä lauseesta tuli paitsi eksentrisen Jean-Paul Gaultier'n pääkredo elämässä, mutta myös kaikkien hänen esitystensä teema. Ja tietysti, couture -muotinäytös ei ollut poikkeus. Tällä kertaa suunnittelija päätti leikkiä häiden teemalla, mutta luontaisella huumorillaan. Gaultierin improvisoiduissa "häissä" saattoi nähdä morsiamen, jonka päässä oli kiharreista tehty kakku, "vieraita" tyylikkäissä housupuvuissa, outoja persoonallisuuksia työhaalareina ja outoja päähineitä tyylittävissä asuissa sekä valtavan määrän malleja epäsymmetriset illuusio -mekot, joiden toinen puoli oli tiukka housupuku tai lakoninen mini, ja toinen oli rehevä pallopuku tai seksikäs kehys. No, kuten kaikki hääjuhlat, se päättyi omalla "kimppuheitolla", jonka esitti supermalli Naomi Campbell.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Maison Martin Margiela -muotikokoelman näyttelystä tuli yksi koko muotiviikon odotetuimmista tapahtumista, koska tähän asti häpeissään ollut suunnittelija John Galliano toimi tuotemerkin luovana johtajana. Neljän vuoden toimettomuuden jälkeen suunnittelija osoitti, että pulloissa on vielä ruutia ja että hän on edelleen valmis taistelemaan paikkansa muotimaailmassa. Galliano, jolla oli melko rohkeita ideoita muodin ulkonäöstä, käsitteli erittäin hienovaraisesti muotitalo Margielan perinteitä ja tyyliä - kokoelma osoitti selvästi vuosien aikana kehittyneen tyylin, ja samalla karismaattisen Johanneksen käsiala oli näkyvissä. Mallit esittivät myös asuja, joissa ei ollut teatraalisuutta ja ironiaa, mikä kertoi meille, että muoti on korkeataidetta ja melko puettavia mustia settejä.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Lue myös

Uutiset | 31.12.2015 SS16 -suunnittelijan Yana Nedzvetskayan lehdistöesitys "Laborl"

Valentino-suunnittelijat Pier Paolo Piccioli ja Maria Grazia Chiuri ovat omistaneet couture-kokoelmansa rakkaudelle, kaikenkattavalle ja ilman rajoja. Inspiraationa he käyttivät lainauksia Shakespearesta ja Dantesta sekä Marc Chagallin jäljittelemättömiä kankaita - jälkimmäisen työ näkyy eniten muotinäytöksessä. Chagall laulai koko ikänsä yksinkertaisen mutta ylevän rakkauden, joten hänellä on venäläiset juuret, joten suurin osa asuista on valmistettu luonnollisista materiaaleista: villasta ja pellavasta, ylellisesti koristeltu kivillä ja helmillä, taitettuna koristeiksi, jotka viittaavat kansallispukuihin. Näyttelyn päätti malli, jossa oli ilmavia asuja, joissa oli pilviä, sateenkaaria ja lainauksia värillisistä paljeteista, joista yhdessä lukee: "Rakkaus voittaa kaiken - jopa kuoleman".

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Näyttää siltä, että ainoat, jotka päättivät antaa vapauden huumorilleen ja mielikuvitukselleen muotiviikon kokoelman valmistelun aikana, olivat hollantilaiset suunnittelijat Victor Horsting ja Rolf Snoren. He ovat vakiinnuttaneet asemansa rohkeina kokeilijoina, joten vaikka kaikki heidän luomuksensa eivät ole puettavia, epäilemättä ne aiheuttavat paljon tunteita. Tällä kertaa Viktor & Rolf -näyttely oli kuin sadonkorjuujuhla - mallit olivat pukeutuneet liiallisesti reheviin mekkoihin, jotka oli maalattu suurilla kukilla ja kukka -asetelmilla, jotka 3D -kuvien tavoin suunnittivat asun ulkopuolelle, ja heidän kampauksensa koostuivat kultaisista korvista, joiden määrä on saavuttanut järjettömyyden … Kuten kävi ilmi, tällä toiminnalla ei ole mitään tekemistä maatalouden tai pakanallisten rituaalien kanssa - itse asiassa suunnittelijat omistivat kokoelmansa taiteilija Van Goghin työhön.

Ei ilman Venäjän edustajia Haute Couture -viikolla - Ulyana Sergeenko esitteli jälleen kokoelmansa, mutta kaikkien odotettua esitystä ei tapahtunut - uusien venäläisen muodin mestariteosten esittely tapahtui brändin Pariisin showroomin intiimissä ilmapiirissä.

Haute couture -maailma on kokenut suuria muutoksia viime aikoina.

Lopuksi haluan todeta, että haute couture -maailmassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia viime aikoina ja se on jaettu ajoittain kahteen leiriin - toiset uskovat, että muodin pitäisi olla lähempänä ihmisiä ja esittää melko yksinkertaisia kokoelmia, toiset vaativat, että muodin pitäisi jää taiteeksi.

Mitä ajattelet tästä?